Cambiar Aerotermia a Modo Verano: Guía Encendido

Cambiar la aerotermia de modo invierno a modo verano no es simplemente pulsar un botón en el termostato. Es un protocolo técnico que, si se ejecuta mal, deriva en condensaciones sobre el suelo radiante, ciclos cortos en fancoils, presiones fuera de rango y, en el peor de los casos, paradas por seguridad del compresor. Cada primavera, los instaladores RITE recibimos llamadas de propietarios que llevan tres semanas con el equipo "encendido en frío" pero sin notar refrescamiento real, o con manchas oscuras alrededor de los colectores. La raíz del problema casi siempre es la misma: nadie ejecutó el primer encendido en refrigeración con el procedimiento correcto.

Esta guía recoge el protocolo profesional que aplicamos en instalaciones que hemos revisado en zonas costeras y de interior de la península durante las últimas temporadas. Incluye verificaciones previas, consignas seguras por tipo de emisor, rutas exactas de menú para los principales fabricantes (Daikin, Vaillant, Saunier Duval, Mitsubishi, Panasonic, Ariston y Ecoforest), gestión del punto de rocío y los errores más comunes en el primer encendido tras la parada invernal. El objetivo es que el usuario informado y el técnico junior dispongan de una referencia única, en español, alineada con el RITE y el Real Decreto 178/2021.

Qué Significa Cambiar la Aerotermia a Modo Verano

Cambiar la aerotermia a modo verano significa invertir el ciclo termodinámico de la bomba de calor para que extraiga calor del interior de la vivienda y lo expulse al exterior, generando agua fría (entre 7 y 22 grados, según el emisor) que circula por los circuitos hidráulicos hasta enfriar las estancias. No basta con bajar la temperatura del termostato: hay que activar el modo cooling en la unidad principal, ajustar consignas de impulsión, verificar componentes específicos del verano (sondas de humedad, válvulas de tres vías de bypass) y validar que la instalación dispone de los emisores adecuados para refrigeración hidrónica.

Diferencia entre modo calefacción y modo refrigeración en aerotermia hidrónica

En modo calefacción, el compresor comprime el refrigerante y el intercambiador (condensador) cede calor al agua del circuito hidráulico, que se impulsa hacia el suelo radiante o los fancoils. En modo refrigeración, el circuito frigorífico se invierte mediante la válvula de cuatro vías: ahora el intercambiador del agua actúa como evaporador, absorbe calor del circuito hidráulico y lo cede al ambiente exterior a través de la batería. El resultado es agua fría hacia los emisores. Este cambio de sentido no es instantáneo: requiere unos minutos de estabilización y una rampa de descenso suave para no provocar choques térmicos.

Por qué no todas las aerotermias permiten refrigerar

Existen dos grandes familias de aerotermias: las reversibles (cooling-ready) y las solo calefacción (heating only). Si tu unidad no es reversible, no podrás cambiarla a modo verano por mucho que lo intentes desde el menú; el equipo no dispone de la válvula de inversión del ciclo. Antes de empezar cualquier protocolo, verifica la ficha técnica del fabricante o la placa de características de la unidad exterior buscando el indicador "reversible" o las siglas "H/C" (heating/cooling). Las aerotermias aire-aire (multisplit, conductos) son siempre reversibles, pero su funcionamiento es distinto al de la aerotermia hidrónica que tratamos en esta guía.

Cuándo conviene hacer el cambio: ventana temporal recomendada

La ventana ideal para cambiar la aerotermia a modo verano en la península Ibérica es entre la última semana de abril y la segunda de mayo, en función de la zona climática. En la costa mediterránea y sur peninsular, puede adelantarse a mediados de abril. En cornisa cantábrica e interior norte, conviene esperar hasta finales de mayo. La regla práctica es: cuando las temperaturas mínimas nocturnas dejan de bajar de 12 grados y las máximas diurnas superan los 22 grados durante una semana seguida. Antes de esa ventana, el equipo trabajará en modo neutro o consumirá innecesariamente.

Verificaciones Previas Antes del Primer Encendido en Refrigeración

Antes de tocar el modo del termostato, ejecuta cinco verificaciones imprescindibles. Saltarse este paso es la causa número uno de averías en mayo: un manómetro a 0,3 bar, una sonda de humedad desconectada o el filtro de impurezas saturado pueden disparar el código de error en cuanto el compresor arranque. Estas comprobaciones también forman parte del mantenimiento anual de cualquier bomba de calor, por lo que aprovechar el cambio de temporada es una buena práctica profesional.

Presión del circuito hidráulico (1,0-1,5 bar en frío)

Con la instalación parada y el agua a temperatura ambiente, lee el manómetro del depósito de inercia o del módulo hidráulico. El rango correcto es entre 1,0 y 1,5 bar para viviendas unifamiliares de planta baja y primera planta. En viviendas de varias plantas o con desniveles, puede ser necesario llegar a 1,8 bar. Si la presión está por debajo de 0,8 bar, hay que rellenar con agua tratada (no del grifo directamente si la dureza supera los 15 grados franceses) antes de encender. Una presión baja en modo frío hace que la bomba circuladora cavite, genere ruido y, eventualmente, queme el eje.

Aire en el circuito: purga obligatoria

Tras una temporada parado, el circuito acumula aire que se libera de los puntos altos. Antes del primer encendido en verano, purga todos los purgadores automáticos y manuales: colectores del suelo radiante, fancoils (purgador superior), bote acumulador y módulo hidráulico. Un circuito con aire en modo refrigeración produce ruidos metálicos, transmite vibraciones y bloquea zonas enteras de suelo radiante.

Estado de las sondas de humedad y temperatura

Las aerotermias hidrónicas modernas integran sondas de humedad ambiente que son críticas en verano: detectan el punto de rocío y modifican automáticamente la consigna del agua para evitar condensaciones. En invierno estas sondas pueden haberse desconectado, ensuciado o el cable haberse roído por roedores en instalaciones rurales. Verifica que el display de la centralita muestra una lectura de humedad coherente (40-65% en ambiente típico). Si lees 0%, 99% o un guion, la sonda está fallando y tienes que repararla antes de encender en frío.

Filtro de impurezas del circuito hidráulico

El filtro Y, instalado normalmente antes de la entrada al evaporador, retiene óxidos y partículas que se desprenden durante la parada invernal. Cierra las válvulas de aislamiento, despresuriza el tramo, desmonta el cartucho del filtro, límpialo con agua a presión y vuelve a montarlo. Si está deformado o muy oxidado, sustitúyelo. Un filtro tapado en modo verano provoca caudal insuficiente, salto térmico anómalo y aviso por baja presión de aspiración.

Tensión, magnetotérmico y diferencial

Comprueba con polímetro que el cuadro eléctrico del equipo recibe la tensión nominal (230 V monofásica o 400 V trifásica según el modelo). Activa y desactiva varias veces el magnetotérmico y el diferencial específicos del equipo: si saltan en vacío, hay derivación o humedad en el aislamiento de la unidad exterior tras el invierno.

Protocolo Paso a Paso para el Primer Encendido en Modo Verano

El protocolo de primer encendido debe seguir un orden estricto que respete los tiempos de estabilización del compresor, la inversión de la válvula de cuatro vías y la entrada progresiva del agua fría a los emisores. Saltarse pasos o forzar consignas agresivas el primer día provoca disparos por baja presión, paradas de seguridad y, lo más típico, condensaciones masivas si la humedad ambiente es alta.

Activar el modo cooling en la centralita

Accede al menú principal de la centralita (no del termostato de estancia, sino de la unidad interior o módulo hidráulico). Busca la opción "Modo de funcionamiento", "Operation mode" o equivalente y selecciona "Cooling" (refrigeración). La mayoría de fabricantes ofrecen un modo "Auto" estacional, pero recomendamos forzar manualmente "Cooling" el primer día para tener control total del comportamiento. Tras la selección, el equipo entra normalmente en una espera de 3-5 minutos para invertir el ciclo.

Configurar la consigna inicial conservadora

No empieces con 7 grados de impulsión aunque tengas fancoils, ni con 18 grados en suelo radiante si la humedad supera el 60%. Arranca con valores conservadores: 14-16 grados en fancoils y 22-23 grados en suelo radiante. El objetivo del primer encendido no es enfriar la casa rápidamente, sino verificar que todo el sistema responde correctamente sin condensar. Una vez confirmado el comportamiento estable durante 2-3 horas, baja la consigna hasta el punto óptimo.

Verificar el sentido de rotación de la bomba circuladora

Con el equipo en marcha, comprueba auditivamente y por vibración la bomba circuladora. Debe sonar continua, sin ruidos pulsantes ni vibración anómala. Si has hecho mantenimiento durante el invierno y desmontado la bomba, asegúrate de que el sentido de giro es el correcto: muchas bombas tipo Wilo y Grundfos pierden el sentido tras quedarse semanas paradas con humedad y giran al revés. Indicador típico: caudal escaso, salto térmico altísimo (más de 8 grados), código de error por baja transferencia.

Observar el comportamiento durante 30 minutos

Una vez activado el modo cooling y estabilizadas las consignas, observa el equipo durante media hora sin tocar nada. Las variables a vigilar son: presión del circuito (no debe oscilar más de 0,2 bar), temperatura de impulsión y retorno (salto entre 4 y 6 grados en régimen estable), corriente del compresor (debe estabilizarse entre el 60 y 80% de la nominal) y ausencia de códigos de error en la centralita.

Validar que no hay condensaciones en suelo radiante

Pasados 30-45 minutos en modo refrigeración, palpa con el dorso de la mano las tuberías de impulsión a los colectores, los propios colectores y, sobre todo, las zonas del suelo radiante en estancias con alta carga interna o humedad (cocinas, baños, dormitorios con ventana al exterior). Si notas humedad superficial o condensación visible, la consigna es demasiado agresiva para la humedad ambiente actual. Sube la consigna 2 grados y repite la verificación a los 30 minutos. Mantén este proceso iterativo hasta encontrar el equilibrio.

Consignas de Agua Recomendadas: Suelo Radiante, Fancoils y Mixtos

Las consignas de agua de impulsión en modo verano son completamente diferentes en función del tipo de emisor instalado. Esta es la causa de la mayoría de errores de configuración: un técnico acostumbrado a fancoils baja la temperatura a 7 grados y aplica esa misma consigna al suelo radiante refrescante, provocando condensaciones masivas en cuestión de horas.

Suelo radiante refrescante: el delicado equilibrio

El suelo radiante en refrigeración no busca bajar la temperatura ambiente a 22 grados de aire, sino crear una superficie fresca (entre 20 y 23 grados de superficie) que aporta sensación térmica de confort sin enfriar el aire de forma agresiva. La temperatura de impulsión debe estar entre 18 y 22 grados, idealmente 20-22 en climas mediterráneos húmedos y 18-20 en climas continentales secos.

Fancoils: aprovechar el potencial del agua fría

Los fancoils, al ser intercambiadores de aire forzado, sí pueden y deben trabajar con temperaturas de impulsión bajas. El rango habitual es 7-14 grados, con 10-12 grados como valor recomendado. Temperaturas muy bajas (7-8 grados) mejoran la deshumectación, importante en costa, pero aumentan el consumo y pueden provocar ciclos cortos si la carga térmica es reducida.

Sistemas mixtos: el reto del control independiente

Cuando la instalación combina suelo radiante en zonas comunes y fancoils en dormitorios, el control hidráulico debe ser doble. Lo correcto es disponer de dos circuitos secundarios con sus propias válvulas mezcladoras: uno para suelo radiante a 20-22 grados y otro para fancoils a 10-12 grados. La aerotermia produce agua a la temperatura más baja (10-12 grados) y la mezcla con retorno para subirla a 20-22 grados en el circuito del suelo radiante.

Cómo Activar el Modo Refrigeración por Marca: Daikin, Vaillant, Saunier Duval y Otras

Cada fabricante ha desarrollado su propio menú, jerarquía de parámetros y nivel de acceso para activar el modo refrigeración. Las rutas no son intuitivas y, en muchos casos, exigen acceder al menú técnico con un código de instalador. A continuación resumimos las rutas verificadas para los modelos más extendidos en España durante 2026. Si tu modelo no aparece, consulta el manual técnico oficial del fabricante (no el manual de usuario simplificado) o contacta con un técnico habilitado.

Daikin Altherma 3: el estándar del mercado

En las gamas Altherma 3 R y Altherma 3 M, la ruta es: Menú principal → Funcionamiento → Modo de funcionamiento → Cooling. El parámetro clave que NO debes tocar sin conocimiento es [A.2.1.6] "Curva de ley de agua en frío", que regula la temperatura de impulsión en función de la exterior. El acceso al modo cooling requiere que esté habilitado el parámetro [A.5.1.1] "Modos de funcionamiento permitidos" desde la instalación inicial. Si no aparece la opción Cooling en el menú, es porque el instalador desactivó el modo dual en la puesta en marcha y hay que reactivarlo con el código de instalador.

Vaillant aroTHERM Plus y aroTHERM Split

En las series aroTHERM Plus (monobloc R290) y aroTHERM Split, accede al sensoCOMFORT o al sensoHOME (control instalado en pared). La ruta es: Menú → Ajustes → Refrigeración → Activar. El parámetro D.122 "Temperatura mínima de impulsión en frío" debe estar en 18 grados como mínimo para suelo radiante. En el sensoCOMFORT más reciente, la activación del modo frío puede requerir además habilitar el "Permiso para modo refrigeración" en el menú de instalador, accesible con el código 17.

Saunier Duval Genia Air Max

La gama Genia Air Max (renombrada y compartida con Vaillant aroTHERM) tiene una interfaz casi idéntica. Ruta: MiPro Sense → Ajustes → Modo → Refrigeración. En el menú instalador (código 7378 en algunas versiones), el parámetro "Función refrigeración" debe estar en "Sí". Si la instalación es solo calefacción ACS, no aparecerá ninguna opción de refrigeración en el menú estándar.

Mitsubishi Ecodan, Panasonic Aquarea, Ariston Nimbus y Ecoforest

En el caso de Mitsubishi Ecodan con controlador FTC6, la activación del modo frío requiere a menudo manipular dip switches físicos en la placa FTC6 (DipSW3-4), lo que obliga a abrir el panel y tener formación específica. Panasonic Aquarea ofrece desde el mando estándar la selección de modo, pero los parámetros avanzados de curva de frío se ajustan en service mode. Ariston Nimbus Pocket usa el control Sensys con código 234 para acceder al menú técnico. Ecoforest ecoGEO, fabricante español, tiene una de las interfaces más amigables: pantalla táctil con demandas configurables directamente desde el menú principal.

El Problema Crítico: Punto de Rocío y Condensaciones

El punto de rocío es la temperatura a la que el vapor de agua del aire se condensa en gotas líquidas sobre cualquier superficie que esté por debajo de esa temperatura. En refrigeración por aerotermia con emisores hidrónicos, este fenómeno es la principal causa de patologías: si la temperatura del agua de impulsión está por debajo del punto de rocío del aire ambiente, se forma condensación en tuberías, colectores y, lo peor, sobre el propio suelo o forjado en suelo radiante refrescante.

Cómo calcular el punto de rocío en tu vivienda

El cálculo exacto requiere una tabla psicrométrica o una calculadora online, pero la regla práctica útil para técnico de campo es la siguiente: a 25 grados ambiente, el punto de rocío es aproximadamente igual a la humedad relativa dividida entre cinco menos uno. A 50% HR, el rocío está en torno a 14 grados; a 60% HR, en torno a 17 grados; a 70% HR, supera los 19 grados. En zonas costeras (Levante, Cantábrico, Andalucía atlántica), donde la humedad puede mantenerse por encima del 70% durante días, el suelo radiante refrescante exige obligatoriamente una sonda de humedad que module la consigna dinámicamente.

Sondas de humedad y modulación automática

Las aerotermias modernas integran un algoritmo que, leyendo la humedad ambiente, calcula el punto de rocío en tiempo real y eleva la consigna del agua para mantenerse 1-2 grados por encima de ese punto. Si tu equipo no tiene esta función, hay que instalarla como accesorio o, alternativamente, fijar una consigna conservadora (22-23 grados) que rara vez condensará, asumiendo menor capacidad frigorífica.

Anécdota de campo: el caso de la vivienda en costa

En instalaciones que hemos revisado en zonas costeras del Mediterráneo, hemos visto reformas en las que el propietario, intentando "enfriar más", forzaba manualmente la consigna del agua a 16 grados en suelo radiante. En menos de 48 horas, aparecieron manchas oscuras circulares de unos 20 cm de diámetro repartidas por todo el salón, justo encima de los recorridos de las tuberías. El forjado había absorbido tanta humedad por condensación interna que se filtró al solado, manchando la madera. La reparación implicó secar el forjado durante semanas y reinstalar parte del parquet, con un coste muy superior al que habría supuesto contratar la puesta en marcha profesional.

Errores Comunes en el Primer Encendido y Cómo Evitarlos

Tras varios años atendiendo llamadas en mayo, los errores se repiten con sorprendente consistencia. Conocerlos por anticipado evita el 80% de las averías y la mayoría de las disconformidades del usuario con su instalación. Recuerda que estos errores también pueden afectar al comportamiento acústico de la unidad exterior, especialmente cuando el equipo se ve forzado a trabajar en condiciones límite.

Confundir aerotermia hidrónica con aerotermia aire-aire

El primer error, muy frecuente, es aplicar consignas de "20 grados" pensando en temperatura ambiente cuando el equipo pide temperatura de impulsión de agua. Una consigna de 20 grados en aire es perfectamente razonable, pero como impulsión de agua a fancoils, dejaría la vivienda prácticamente sin refrigeración. Conviene aclarar siempre: ¿qué tipo de aerotermia tienes? Si tiene depósito de inercia, módulo hidráulico, colectores o fancoils, es hidrónica. Si tiene únicamente splits o cassettes, es aire-aire.

Olvidar el control de humedad en suelo radiante

Mantener una consigna fija en suelo radiante sin tener en cuenta la humedad ambiente es la receta segura para condensaciones. Si tu equipo no tiene sonda de humedad y la instalación tiene suelo radiante, no bajes nunca de 22 grados de impulsión.

Forzar el equipo el primer día con consignas extremas

El compresor inverter necesita rodaje progresivo. Forzar consigna muy baja desde el primer minuto provoca picos de corriente, posibles disparos por alta presión y desgaste prematuro. Sé paciente: 24 horas de rodaje suave compensan años de vida útil.

No purgar el circuito tras la temporada invernal

El aire acumulado en los puntos altos del circuito durante el invierno es la causa típica de ruidos metálicos al arrancar en mayo. Purga ANTES de encender, no después.

Activar el modo cooling sin habilitarlo en menú instalador

Muchas instalaciones se entregan con el modo dual desactivado por defecto en el menú instalador. El usuario busca el modo verano en el termostato y no lo encuentra. La solución es entrar con el código de instalador y habilitar el "Permiso para modo refrigeración" o equivalente. Si no tienes acceso al código, llama al instalador original o a un servicio técnico oficial.

Mantenimiento Anual y Cambio de Temporada: Cuándo Llamar al Técnico

Operaciones que puede hacer el usuario informado

El propietario o usuario informado puede realizar sin riesgo: verificar la presión del manómetro y rellenar si baja de 0,8 bar, limpiar la batería exterior con agua a baja presión (sin manguera profesional), purgar los radiadores y colectores accesibles, cambiar las pilas de los termostatos, limpiar filtros de fancoils, ajustar consignas dentro de los rangos recomendados y vigilar visualmente el estado general.

Operaciones reservadas a técnico habilitado RITE

Operaciones que NUNCA debe ejecutar un usuario no habilitado: cualquier intervención sobre el circuito frigorífico (la manipulación de refrigerantes está reservada por ley a operarios con carné de empresa habilitada de manipulación de gases fluorados), reseteo de parámetros del menú instalador, ajuste de presostatos, sustitución de bomba circuladora, intervención en cuadro eléctrico, programación de curvas de ley de agua, modificación del esquema hidráulico y cualquier operación que afecte a la seguridad de la instalación.

Cuándo es obligatorio firmar el cambio de temporada con un profesional

Si tu instalación supera los 70 kW de potencia útil nominal, el RITE exige inspecciones periódicas obligatorias. Para potencias entre 12 y 70 kW, el mantenimiento debe ser realizado por empresa habilitada con la frecuencia que marque el fabricante. En viviendas unifamiliares con aerotermia de 5-16 kW, la ley no obliga a contrato de mantenimiento, pero la garantía del fabricante (que suele exigir mantenimiento anual documentado para mantener los 5 años de cobertura) sí lo recomienda. Consultar la guía de calendarios de mantenimiento de bomba de calor te dará una visión completa del año.

Documentación oficial recomendada

Para profundizar en la normativa, consulta el Real Decreto 178/2021 publicado en el BOE, que actualiza el RITE y establece los criterios actualizados de eficiencia y mantenimiento. Para datos de eficiencia energética y guías técnicas, el IDAE publica documentación técnica de referencia para el cálculo de cargas en proyecto. Para configuración específica de equipos Daikin, el manual oficial está disponible en la web del fabricante. Si estás valorando una instalación nueva, revisar la comparativa de aerotermia monobloc vs bibloc puede ayudarte a entender mejor las diferencias entre arquitecturas, y para sistemas con emisores rápidos, la guía completa de fancoils en vivienda es una referencia útil.

Preguntas Frecuentes sobre Cambiar Aerotermia a Modo Verano

¿Cuánto tarda una aerotermia en empezar a refrigerar?

Tras activar el modo cooling, el equipo necesita entre 3 y 5 minutos para invertir el ciclo frigorífico mediante la válvula de cuatro vías. Después, el compresor arranca progresivamente y la bomba circuladora empieza a impulsar agua fría. La sensación de frescor real en la vivienda depende del tipo de emisor: con fancoils notarás aire frío en 5-10 minutos, mientras que con suelo radiante refrescante la inercia térmica del forjado retrasa el efecto perceptible entre 3 y 8 horas. Por eso conviene activar el modo verano la víspera de los primeros días de calor, no esperar a tener 30 grados en casa para encenderlo.

¿Puedo dejar la aerotermia en modo automático estacional sin tocar nada?

El modo automático estacional funciona razonablemente bien una vez que la instalación está bien parametrizada por el instalador. El equipo decide entre calefacción, refrigeración y modo neutro en función de la temperatura exterior. Sin embargo, el primer cambio anual (de invierno a verano) suele requerir supervisión manual: las consignas guardadas del año anterior pueden no ser óptimas, las sondas pueden necesitar recalibración y conviene verificar visualmente que no hay condensaciones. A partir del segundo o tercer año, si todo funciona bien y la sonda de humedad es fiable, puedes dejar el modo automático sin intervención manual.

¿Qué pasa si dejo el suelo radiante a menos de 18 grados con sonda de humedad?

La sonda de humedad protege el suelo radiante de condensaciones graves, pero no es infalible si fuerzas consignas muy agresivas. Cuando la humedad ambiente sube y el punto de rocío se acerca a tu consigna, la sonda ordena al equipo elevar automáticamente la consigna del agua. Si tu consigna manual es 17 grados y el punto de rocío es 18, el equipo subirá la impulsión a 19-20 grados ignorando tu consigna, lo cual significa que el equipo trabajará por encima de lo que tú quieres pero protegerá la instalación. En equipos sin sonda de humedad, bajar de 18 grados sin más control es directamente arriesgado.

¿Por qué mi aerotermia no enfría aunque la haya puesto en modo verano?

Las causas más frecuentes son: la unidad no es reversible (solo calefacción) y el modo cooling no existe físicamente, el modo frío no está habilitado en menú instalador y el cambio en el termostato no surte efecto, la consigna ambiente está más alta que la temperatura actual y el equipo entiende que no hay demanda, la bomba circuladora gira al revés o no caudal suficiente, hay aire acumulado en los puntos altos del circuito que bloquea zonas, o el caudal del filtro Y está obstruido. El diagnóstico ordenado es: comprobar reversibilidad, verificar menú instalador, leer consigna y temperatura actual, revisar bomba y purgar.

¿Es normal que la unidad exterior haga más ruido en verano que en invierno?

Sí, dentro de unos límites. En modo refrigeración, el ventilador exterior gira a velocidades más altas porque debe disipar calor a un aire ambiente caliente (30 grados o más), mientras que en invierno disipaba frío a un aire fresco. Adicionalmente, el compresor trabaja a mayor presión de descarga. Es normal un incremento de ruido de 3-5 decibelios respecto al funcionamiento invernal. Si el incremento es muy superior, hay ruidos metálicos o vibraciones nuevas, conviene revisar la fijación de la unidad, el estado de las aletas de la batería y la posibilidad de objetos sueltos. En instalaciones cercanas a ventanas, conviene reforzar la insonorización con plots y carcasas acústicas.

¿Qué diferencia hay entre cooling mode y dehumidification en aerotermia?

El modo cooling (refrigeración) busca reducir la temperatura del agua de impulsión y, en consecuencia, la temperatura del aire ambiente. El modo dehumidification (deshumectación) prioriza extraer humedad del aire trabajando con caudales de aire reducidos y temperatura de agua más baja, sacrificando capacidad frigorífica pura. En aerotermia hidrónica con fancoils, el modo deshumectación es útil en costa cuando la temperatura es razonable pero la humedad es muy alta (28 grados y 75% HR es peor que 30 grados y 50% HR). No todos los equipos ofrecen modo deshumectación independiente; algunos lo integran como sub-modo del cooling. Consultar el manual técnico es imprescindible.

¿Necesito hacer una revisión profesional al cambiar de invierno a verano?

Legalmente, para viviendas unifamiliares con aerotermia de menos de 12 kW térmicos, no es obligatoria una revisión profesional al cambiar de temporada. Sin embargo, técnicamente es muy recomendable por dos motivos: la garantía del fabricante exige normalmente mantenimiento anual documentado para mantener la cobertura ampliada (5 o 7 años), y las verificaciones de presión, sondas, batería exterior y reparametrización son delicadas para un usuario sin formación. Una visita anual de un instalador RITE habilitado en mayo (entrada en frío) y otra en octubre (entrada en calor) cuesta entre 80 y 150 euros por visita y previene averías que pueden suponer cientos o miles de euros si se desatienden.