Instalación Eléctrica Aire Acondicionado: REBT y Cableado

La instalación eléctrica de un aire acondicionado es, con diferencia, el aspecto más importante y el que más problemas genera cuando se hace mal. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) exige un circuito independiente con protecciones específicas para climatización, y no cumplir estos requisitos supone riesgos reales de incendio, electrocución y sanciones económicas. En esta guía te explicamos exactamente qué cable, qué magnetotérmico y qué diferencial necesitas, cuánto te costará adecuar la instalación y qué documentación debes tramitar para que todo sea legal.

Si estás valorando los costes totales de instalar un aire acondicionado, ten en cuenta que la parte eléctrica puede representar entre el 20 % y el 40 % del presupuesto total, especialmente si tu vivienda tiene una instalación antigua que necesita actualización.

Qué Instalación Eléctrica Necesita un Aire Acondicionado

Un aire acondicionado no es un electrodoméstico cualquiera. Su compresor genera picos de arranque que pueden superar en 3 o 4 veces la intensidad nominal, y su funcionamiento continuado durante horas exige una instalación eléctrica dimensionada para soportar esa carga sin sobrecalentamientos ni caídas de tensión.

Requisitos Eléctricos Según la Potencia del Equipo

La potencia eléctrica del equipo determina todos los demás parámetros de la instalación. No confundas la potencia frigorífica (expresada en frigorías o BTU) con la potencia eléctrica consumida (en vatios). Un split doméstico de 3.000 frigorías consume típicamente entre 900 y 1.200 W eléctricos, mientras que un equipo de 6.000 frigorías puede alcanzar los 2.500 W.

Para calcular la intensidad que circulará por el cable, se utiliza la fórmula básica:

I = P / V

Donde I es la intensidad en amperios (A), P la potencia en vatios (W) y V la tensión de alimentación (230 V en monofásica). Así, un equipo de 2.500 W consumirá aproximadamente 10,87 A en funcionamiento normal, pero puede alcanzar picos de 30-40 A en el arranque del compresor.

Componentes de una Instalación Eléctrica Correcta

Una instalación eléctrica completa para aire acondicionado debe incluir estos elementos desde el cuadro eléctrico hasta la unidad:

• Magnetotérmico dedicado en el cuadro eléctrico, dimensionado para la potencia del equipo
• Interruptor diferencial de sensibilidad 30 mA (obligatorio por normativa)
• Cable de alimentación con la sección adecuada según potencia y longitud del recorrido
• Toma de corriente exclusiva o conexión directa al equipo
• Conductor de tierra conectado correctamente a la toma de tierra del edificio
• Canalización adecuada (tubo corrugado empotrado o bandeja en superficie)

Puedo Conectar el Aire Acondicionado a un Enchufe Normal

Esta es la pregunta más frecuente y la respuesta corta es: depende de la potencia, pero en la mayoría de casos no es lo recomendable ni lo legal.

Un enchufe convencional en una vivienda suele estar alimentado por un circuito de 2,5 mm² protegido con un magnetotérmico de 16 A compartido con otras tomas de la estancia. Este circuito soporta un máximo teórico de 3.680 W, pero si ya hay conectados un ordenador, una lámpara y un ventilador, el margen restante es insuficiente para un split de potencia media.

Según la normativa REBT, los equipos de climatización deben tener su propio circuito independiente (C9), por lo que la respuesta legal es clara: no, no puedes conectarlo a un enchufe normal.

Normativa REBT: ITC-BT-25 y el Circuito C9

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/2002, es la normativa que regula todas las instalaciones eléctricas en baja tensión en España. Su Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-25 establece los requisitos específicos para las instalaciones interiores de viviendas.

Qué Dice la ITC-BT-25 Sobre Climatización

La ITC-BT-25 clasifica los circuitos eléctricos de una vivienda en categorías. El circuito C9 es el destinado específicamente a aire acondicionado y calefacción. Este circuito tiene sus propias especificaciones que difieren de los circuitos de enchufes generales (C2) o de alumbrado (C1).

Las especificaciones del circuito C9 según la ITC-BT-25 son:

• Sección mínima del conductor: 6 mm²
• Interruptor automático (magnetotérmico): 25 A
• Número máximo de tomas: 1 por equipo
• Diámetro del tubo de canalización: 20 mm mínimo

Circuito Independiente: Obligatorio Según el REBT

El REBT exige que el aire acondicionado disponga de un circuito eléctrico independiente y exclusivo. Esto significa que desde el cuadro eléctrico hasta la toma del aire acondicionado debe haber un cable dedicado, con su propio magnetotérmico y diferencial, sin compartir ningún tramo con otros circuitos.

Esta exigencia tiene una razón técnica muy sólida: el compresor del aire acondicionado genera picos de corriente de arranque que pueden provocar caídas de tensión en todo el circuito. Si ese circuito se comparte con otros aparatos, estos experimentan parpadeos, apagones o daños en sus componentes electrónicos.

Requisitos Mínimos de Protección Eléctrica

La normativa establece como mínimo tres niveles de protección para el circuito de climatización:

• Protección contra sobrecargas: Magnetotérmico dimensionado al cable y la carga
• Protección contra cortocircuitos: El mismo magnetotérmico cumple esta función
• Protección contra contactos indirectos: Diferencial de 30 mA de sensibilidad

En viviendas con electrificación básica (5.750 W), el REBT no contempla inicialmente un circuito C9, pero si se instala un equipo de climatización, es obligatorio añadirlo. Esto puede requerir ampliar la potencia contratada y pasar a electrificación elevada.

Sección de Cable para Aire Acondicionado: Guía Práctica

La sección del cable es probablemente la decisión técnica más importante de toda la instalación eléctrica. Un cable subdimensionado se calienta en exceso y, en el mejor de los casos, el magnetotérmico salta constantemente; en el peor, se produce un incendio.

Cable de 2,5 mm² o 6 mm²: Cuál Necesitas

La respuesta depende de la potencia del equipo y de la longitud del recorrido del cable:

• Cable de 2,5 mm²: Válido para equipos pequeños de hasta 2.300 W (aproximadamente 10 A) con recorridos cortos, inferiores a 15 metros. Cubre la mayoría de splits de 2.000-3.000 frigorías.
• Cable de 4 mm²: Opción intermedia para equipos de 2.300 a 3.500 W o recorridos de 15 a 25 metros. Cubre splits de 3.000-4.500 frigorías.
• Cable de 6 mm²: Obligatorio según la ITC-BT-25 para el circuito C9 y recomendado para cualquier equipo de más de 3.500 W o recorridos superiores a 25 metros. Cubre splits y multisplit de 4.500 frigorías en adelante.

La recomendación profesional es siempre usar 6 mm², incluso para equipos pequeños. La diferencia de precio del cable es mínima (unos 15-30 euros extra en todo el recorrido) y te aseguras cumplir la normativa y tener margen si en el futuro instalas un equipo de mayor potencia.

Tabla de Dimensionado Según Potencia y Distancia

Las distancias máximas indicadas consideran una caída de tensión inferior al 3 %, que es el límite establecido por el REBT para circuitos interiores. Si el recorrido del cable es mayor, deberás aumentar la sección para compensar.

Tipo de Cable Recomendado y Canalización

El cable más utilizado en instalaciones domésticas de aire acondicionado es el H07V-K (cable unipolar flexible de cobre con aislamiento de PVC) en su versión para empotrar, o el RV-K (cable multipolar flexible con doble aislamiento) para instalaciones en superficie o exterior.

Para el circuito C9, necesitarás cable de tres conductores: fase (marrón o negro), neutro (azul) y tierra (verde-amarillo). Si la instalación es trifásica (equipos de gran potencia), serán cinco conductores.

La canalización debe ser de tubo corrugado de 20 mm de diámetro mínimo si va empotrada, o bandeja o tubo rígido si va en superficie. En recorridos por el exterior de la vivienda, el cable debe ir dentro de tubo rígido con protección UV y estanqueidad IP65 como mínimo.

Magnetotérmico para Aire Acondicionado: Cómo Elegirlo

El magnetotérmico (también llamado interruptor automático o PIA) es la primera línea de defensa contra sobrecargas y cortocircuitos. Elegir el correcto es fundamental para que proteja el cable sin provocar disparos innecesarios.

Calcular los Amperios del Magnetotérmico

La regla básica es que el magnetotérmico debe tener un calibre superior a la intensidad de servicio del equipo, pero inferior a la capacidad máxima del cable. Es decir:

Intensidad del equipo inferior al calibre del magnetotérmico inferior a la capacidad del cable

Por ejemplo, para un equipo de 3.500 W con cable de 6 mm²:

• Intensidad del equipo: 3.500 / 230 = 15,22 A
• Cable de 6 mm²: soporta hasta 36 A empotrado
• Magnetotérmico adecuado: 20 A o 25 A

Si el magnetotérmico es demasiado pequeño (por ejemplo, 10 A para un equipo de 15 A), saltará constantemente al arrancar el compresor. Si es demasiado grande (por ejemplo, 32 A para un cable de 2,5 mm²), no protegerá adecuadamente el cable frente a sobrecargas.

Curva C vs Curva D: Cuál Usar para Climatización

Los magnetotérmicos se clasifican por curvas de disparo, que indican cuánta sobrecorriente toleran antes de disparar:

• Curva C: Dispara entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Es la estándar para circuitos domésticos y la más habitual para aire acondicionado residencial. Tolera los picos de arranque de los compresores inverter modernos sin problemas.
• Curva D: Dispara entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Se recomienda para equipos con motores de arranque muy brusco (compresores on/off antiguos o equipos industriales) donde la curva C dispara en cada arranque.

Para la mayoría de instalaciones domésticas con equipos inverter, la curva C es la correcta. Solo necesitarás curva D en equipos antiguos de tipo on/off o instalaciones comerciales con compresores de gran potencia.

Magnetotérmico Bipolar o Tetrapolar

• Bipolar (2P): Para instalaciones monofásicas (230 V), que es el caso de la inmensa mayoría de viviendas. Protege fase y neutro simultáneamente.
• Tetrapolar (4P): Para instalaciones trifásicas (400 V). Solo necesario en equipos de gran potencia, como aires acondicionados centralizados o multisplit de más de 7.000 W.

Si tu vivienda tiene alimentación monofásica (la mayoría), el magnetotérmico bipolar es el indicado.

Diferencial y Toma de Tierra: Protecciones Obligatorias

Si el magnetotérmico protege la instalación contra sobrecargas, el diferencial y la toma de tierra protegen a las personas contra electrocución. Ambos son absolutamente obligatorios. Si tu aire acondicionado salta el diferencial con frecuencia, puede indicar un problema de aislamiento o una avería en el equipo que requiere atención inmediata.

Diferencial de 30 mA: Por Qué Es Obligatorio

El interruptor diferencial detecta fugas de corriente a tierra. Cuando la diferencia entre la corriente que entra por la fase y la que sale por el neutro supera un valor determinado (la sensibilidad), corta el suministro en milisegundos.

La normativa española exige una sensibilidad de 30 mA (0,03 A) para circuitos que alimentan tomas de corriente en viviendas. Esta sensibilidad es suficiente para evitar la electrocución en caso de contacto directo o indirecto con partes activas.

Para el circuito C9 del aire acondicionado, puedes optar por:

• Diferencial dedicado: Un diferencial de 40 A / 30 mA exclusivo para el circuito C9. Es la opción más segura porque si el aire acondicionado provoca un disparo, el resto de la vivienda sigue con electricidad.
• Diferencial compartido: Utilizar el diferencial general de la vivienda, que ya protege otros circuitos. Es la opción más económica, pero un disparo por el aire acondicionado dejará sin luz toda la casa.

La recomendación profesional es usar un diferencial dedicado de tipo A o AC, siendo el tipo A el más adecuado para equipos con electrónica de potencia (como los inversores), ya que detecta también corrientes de fuga continuas pulsantes.

Toma de Tierra para la Unidad Exterior

La unidad exterior del aire acondicionado debe estar conectada obligatoriamente a la toma de tierra del edificio. Esta conexión protege contra descargas eléctricas en caso de fallo de aislamiento del equipo, y es especialmente importante porque la unidad exterior está expuesta a la lluvia, la humedad y, en zonas tormentosas, a descargas atmosféricas.

El cable de tierra debe tener la misma sección que los conductores activos (fase y neutro) y conectarse mediante una borne de tierra específica en la carcasa metálica del equipo.

Protector de Sobretensiones: Recomendable para Equipos Inverter

Aunque no es obligatorio en viviendas, un protector de sobretensiones (tipo 2) es muy recomendable para proteger la electrónica sensible de los equipos inverter. Las sobretensiones transitorias causadas por rayos o maniobras en la red eléctrica pueden dañar las placas electrónicas del equipo, cuya reparación suele costar entre 300 y 600 euros.

Un protector de sobretensiones tipo 2 para el cuadro eléctrico cuesta entre 40 y 80 euros, una inversión mínima comparada con el coste de reparar una placa electrónica quemada. Conocer el consumo de tu aire acondicionado te ayudará también a dimensionar correctamente todas las protecciones.

Electrificación Básica vs Elevada: Cuándo Cambiar

La potencia de electrificación de tu vivienda determina cuántos circuitos y qué aparatos puedes tener conectados simultáneamente. Es un concepto que muchos propietarios desconocen hasta que intentan instalar un aire acondicionado y descubren que su instalación no da más de sí.

Diferencias Entre Electrificación Básica y Elevada

Cuándo Es Necesario Ampliar la Potencia Contratada

Necesitas ampliar la potencia contratada y pasar a electrificación elevada si se cumple alguna de estas condiciones:

• Tu vivienda tiene electrificación básica (5.750 W) y quieres instalar un aire acondicionado que consume más de 2.000 W
• Saltan los automáticos frecuentemente cuando usas varios aparatos a la vez
• Tienes previsto instalar más de un equipo de climatización (multisplit)
• Tu vivienda supera los 160 m² de superficie
• Ya tienes secadora, vitrocerámica de inducción u otro equipo de alto consumo

El proceso de ampliación de potencia implica solicitar el cambio a tu distribuidora eléctrica, que enviará un técnico a verificar la instalación. Si el cableado general de la vivienda no soporta la nueva potencia, será necesario renovar los cables desde la caja general de protección hasta el cuadro.

Errores Eléctricos que Pueden Salirte Muy Caros

La experiencia de los técnicos de ClimaJobs revela que más del 40 % de las instalaciones de aire acondicionado en viviendas antiguas presentan algún defecto eléctrico. Estos son los errores más frecuentes y peligrosos.

Usar Cable de Sección Insuficiente

Es el error más habitual y el más peligroso. Instalar un equipo de 3.500 W con cable de 1,5 mm² (que solo soporta 15 A empotrado) provoca un calentamiento continuo del cable que degrada el aislamiento PVC hasta que este se derrite. El resultado puede ser un cortocircuito o un incendio dentro de la pared, difícil de detectar y de apagar.

Además, un cable subdimensionado provoca una caída de tensión excesiva que reduce el rendimiento del equipo: el compresor trabaja más para compensar, consume más electricidad y se desgasta prematuramente.

Conectar Varios Aparatos al Mismo Circuito

Compartir el circuito del aire acondicionado con otros enchufes es una práctica tan habitual como peligrosa. Cuando el compresor arranca, genera un pico de corriente que puede hacer parpadear las luces, reiniciar ordenadores o dañar la electrónica de otros aparatos conectados al mismo circuito.

Si tu instalación está correctamente protegida, el magnetotérmico saltará cuando la suma de consumos supere su calibre. Si no lo está (magnetotérmico sobrecalibrado o ausente), el cable se sobrecargará sin que nada lo impida.

Instalar Sin Toma de Tierra ni Diferencial

Instalar un aire acondicionado sin conectar la toma de tierra o sin protección diferencial es asumir un riesgo de electrocución real. La carcasa metálica de la unidad exterior puede quedarse a tensión de red (230 V) si se produce un fallo de aislamiento interno, y sin toma de tierra ni diferencial no hay nada que corte el suministro antes de que alguien toque el equipo.

En estas situaciones, es fundamental elegir un instalador profesional cualificado que garantice la seguridad de toda la instalación.

Cuánto Cuesta la Instalación Eléctrica para Aire Acondicionado

El coste de la instalación eléctrica varía enormemente según el estado actual de la instalación de la vivienda y la distancia del cuadro eléctrico al punto de instalación del equipo.

Desglose de Costes por Material

Coste de Mano de Obra del Electricista

El coste de la mano de obra depende fundamentalmente de la complejidad del trabajo:

• Instalación sencilla (cuadro cercano, pared accesible): 90-150 EUR. El electricista solo necesita tirar el cable, instalar las protecciones en el cuadro y poner la toma. Se completa en 2-3 horas.
• Instalación media (recorrido por falso techo, pared con rozas): 150-250 EUR. Requiere hacer rozas en la pared, pasar cable por falso techo o canalizar por canaleta. Se completa en 3-5 horas.
• Instalación compleja (renovación de cuadro, ampliación de potencia): 250-450 EUR. Incluye actualizar el cuadro eléctrico, cambiar el IGA, añadir circuitos y posiblemente renovar el cableado general. Se completa en 5-8 horas.

Precio de Ampliar la Electrificación

Si tu vivienda necesita pasar de electrificación básica a elevada, deberás sumar estos costes adicionales:

• Cambio de IGA (Interruptor General Automático): 30-60 EUR en material + 50-80 EUR de mano de obra
• Trámite con la distribuidora: 60-120 EUR en tasas administrativas
• Boletín eléctrico nuevo: 100-200 EUR
• Renovación de cableado principal (si es necesario): 300-800 EUR según la longitud

En total, ampliar la electrificación puede sumar entre 250 y 700 EUR al presupuesto de instalación del aire acondicionado.

Legalización: Boletín Eléctrico y Certificado RITE

Una instalación de aire acondicionado no termina cuando el equipo funciona. La legislación española exige una serie de documentos que certifican que todo se ha hecho correctamente. Para profundizar en toda la documentación necesaria, consulta nuestra guía sobre certificados obligatorios para la instalación de aire acondicionado.

Cuándo Necesitas un Boletín Eléctrico

El boletín eléctrico (Certificado de Instalación Eléctrica o CIE) es un documento emitido por un instalador electricista autorizado que certifica que la instalación cumple con el REBT. Lo necesitas en estos casos:

• Si se modifica sustancialmente la instalación eléctrica existente (añadir circuito C9, ampliar potencia)
• Si se amplía la potencia contratada
• Si la vivienda no tiene boletín eléctrico previo y se solicita por parte de la distribuidora
• Si un inspector detecta deficiencias durante una revisión

El instalador autorizado realiza las mediciones pertinentes (continuidad de tierra, aislamiento, disparo de diferenciales), rellena el formulario oficial de tu comunidad autónoma y lo registra ante el órgano competente de Industria.

Certificado RITE: Obligatorio en Instalaciones Térmicas

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) exige un certificado de instalación para cualquier equipo de climatización cuya potencia térmica nominal supere determinados umbrales. Según el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), esto afecta principalmente a:

• Instalaciones con potencia térmica nominal superior a 5 kW en generación de calor
• Instalaciones con potencia térmica nominal superior a 5 kW en generación de frío
• Cualquier instalación que requiera proyecto (generalmente a partir de 70 kW)

Para un split doméstico estándar de menos de 5 kW térmicos, no suele ser necesario un certificado RITE formal, pero sí una declaración responsable del instalador habilitado. En instalaciones comerciales o con varios equipos cuya potencia total supere los 5 kW, el certificado RITE es obligatorio y debe registrarse ante la comunidad autónoma.

Sanciones por Instalación No Legalizada

Además de las sanciones económicas, una instalación no legalizada puede causar problemas con el seguro del hogar. Si se produce un siniestro (incendio, electrocución) y la aseguradora constata que la instalación no cumplía la normativa, puede denegar la cobertura total o parcialmente.

Checklist de Verificación Eléctrica Pre-Instalación

Antes de instalar un aire acondicionado, verifica estos puntos con un electricista autorizado. Este listado te servirá para identificar qué necesita tu vivienda y solicitar presupuestos ajustados.

Conclusión

La instalación eléctrica de un aire acondicionado no admite atajos. El REBT exige un circuito independiente C9 con cable de 6 mm², magnetotérmico de 25 A y diferencial de 30 mA, y estas exigencias existen para proteger tu vivienda y a las personas que la habitan. El coste de adecuar la instalación eléctrica oscila entre 150 y 450 euros, una cifra razonable si la comparas con los riesgos de una instalación deficiente: incendios, electrocuciones y sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros.

Si tu vivienda tiene una instalación eléctrica antigua o no estás seguro de que cumpla los requisitos, la inversión más inteligente es contratar a un electricista autorizado que evalúe la situación y te emita un presupuesto detallado antes de que el instalador de aire acondicionado comience su trabajo. Para más información sobre la normativa aplicable, puedes consultar el texto completo de las ITC-BT en la web de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial.

Preguntas Frecuentes

¿Qué sección de cable necesito para un aire acondicionado split?

Para un split doméstico estándar de 2.000 a 4.500 frigorías (entre 900 y 2.000 W eléctricos), un cable de 2,5 mm² es técnicamente suficiente en recorridos cortos (inferiores a 20 metros). Sin embargo, la ITC-BT-25 del REBT establece que el circuito C9 de climatización debe tener un cable de 6 mm² como mínimo. La recomendación profesional es siempre usar 6 mm² para cumplir la normativa, tener margen de seguridad y poder cambiar a un equipo de mayor potencia en el futuro sin modificar la instalación eléctrica.

¿Puedo conectar el aire acondicionado a un enchufe normal?

Técnicamente es posible conectar un equipo pequeño (inferior a 1.500 W) a un enchufe convencional, pero no es recomendable ni cumple con la normativa REBT. El reglamento exige un circuito independiente dedicado exclusivamente al aire acondicionado, con sus propias protecciones. Conectar a un enchufe compartido con otros aparatos supone riesgo de sobrecarga del circuito, caídas de tensión que dañan el compresor, y en el peor caso, sobrecalentamiento del cableado con riesgo de incendio. Siempre es mejor invertir en un circuito dedicado.

¿Qué magnetotérmico poner para un AC de 3.500 W?

Un equipo de 3.500 W consume 15,22 A en funcionamiento normal (3.500 W dividido entre 230 V). El magnetotérmico debe tener un calibre superior a esta corriente pero inferior a la capacidad del cable. Con cable de 6 mm² (que soporta 36 A empotrado), un magnetotérmico de 20 A o 25 A de curva C es la opción correcta. El de 25 A ofrece más margen para los picos de arranque del compresor, mientras que el de 20 A proporciona una protección más ajustada. La curva C es la estándar para equipos inverter domésticos.

¿Es obligatorio el diferencial de 30 mA?

Sí, es absolutamente obligatorio. El REBT exige que todos los circuitos de una vivienda estén protegidos por un interruptor diferencial con sensibilidad de 30 mA. Esta protección es esencial para evitar electrocuciones: 30 mA es el umbral por debajo del cual una persona puede soltar el conductor y no sufrir fibrilación cardíaca. El diferencial puede ser el general de la vivienda o uno dedicado exclusivamente al circuito del aire acondicionado. La opción del diferencial dedicado es preferible porque un disparo del AC no deja sin electricidad al resto de la casa.

¿Necesito un circuito independiente?

Sí. El REBT, a través de la ITC-BT-25, establece que la climatización debe tener su propio circuito independiente (denominado C9). Esto significa un cable dedicado desde el cuadro eléctrico hasta el equipo, con su propio magnetotérmico, sin compartir ningún tramo ni protección con otros circuitos de la vivienda. El motivo es técnico: el compresor genera picos de arranque que provocan caídas de tensión y perturbaciones que afectan a otros aparatos conectados al mismo circuito. También es una cuestión de seguridad: si hay un problema en el circuito del AC, solo se desconecta este y no el resto de la vivienda.

¿Cuánto cuesta adecuar la instalación eléctrica para un split?

El coste depende de la situación de partida de tu vivienda. Si la instalación eléctrica es relativamente moderna y solo necesitas tirar un cable nuevo desde el cuadro hasta el punto del split, el coste total (material + mano de obra) oscila entre 150 y 250 euros. Si además necesitas ampliar el cuadro eléctrico, añadir un diferencial dedicado y hacer rozas en la pared, el presupuesto sube a 250-400 euros. En el caso más complejo, cuando hay que ampliar la electrificación y renovar el cableado principal, el coste puede alcanzar los 450-700 euros. En todos los casos, es un gasto necesario para la seguridad y la legalidad de la instalación.

¿Necesito boletín eléctrico para instalar un AC?

No siempre, pero en muchos casos sí. Si la instalación del aire acondicionado implica modificar el cuadro eléctrico (añadir un circuito C9, un magnetotérmico o un diferencial nuevo), se considera una modificación sustancial de la instalación eléctrica y requiere un boletín eléctrico actualizado emitido por un instalador electricista autorizado. Si además necesitas ampliar la potencia contratada, la distribuidora te exigirá un boletín como requisito previo. El coste del boletín oscila entre 100 y 200 euros, dependiendo de la comunidad autónoma y la complejidad de la inspección.

¿Puedo usar cable de 2,5 mm² para el aire acondicionado?

El cable de 2,5 mm² soporta hasta 21 A empotrado, lo que teóricamente permite alimentar equipos de hasta 4.800 W a 230 V. Sin embargo, la ITC-BT-25 del REBT especifica que el circuito C9 de climatización debe tener una sección mínima de 6 mm². Usar 2,5 mm² implica no cumplir estrictamente la normativa, lo cual puede ser un problema a la hora de obtener el boletín eléctrico, en caso de inspección, o si ocurre un siniestro cubierto por el seguro. Además, con distancias superiores a 15 metros, el cable de 2,5 mm² experimenta una caída de tensión excesiva que reduce la eficiencia del equipo. La recomendación es siempre usar 6 mm².