Humedad y Condensación en Aire Acondicionado: Guía

La condensación en ventanas, paredes y techos es uno de los problemas más frecuentes en viviendas con sistemas de climatización. Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 30% de los hogares españoles reportan problemas de humedad, y una parte significativa de ellos está directamente relacionada con un uso incorrecto del aire acondicionado o con deficiencias en el aislamiento térmico.

Si alguna vez has notado gotas de agua en tus ventanas durante el invierno, manchas oscuras en las esquinas de las paredes o un olor a humedad persistente, este artículo te ayudará a entender qué está ocurriendo y cómo solucionarlo. Si necesitas mejorar el aislamiento térmico de tu vivienda para optimizar el rendimiento de tu aire acondicionado, te recomendamos también revisar esa guía complementaria.

¿Por Qué Aparece Condensación en Ventanas y Paredes?

La condensación no es un fenómeno misterioso. Se trata de un proceso físico perfectamente explicable que ocurre cuando el vapor de agua presente en el aire entra en contacto con una superficie cuya temperatura es inferior al llamado punto de rocío.

El Proceso Físico de la Condensación

El aire que respiramos contiene siempre una cantidad variable de vapor de agua. Cuanto más caliente está el aire, más vapor de agua puede contener. Cuando ese aire cálido y húmedo entra en contacto con una superficie fría (como una ventana, una pared mal aislada o una tubería metálica), se enfría rápidamente.

Al enfriarse, el aire pierde capacidad para retener el vapor de agua que lleva disuelto. Ese exceso de humedad se transforma en gotas de agua líquida que se depositan sobre la superficie fría. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre cuando sacas una botella de agua fría del frigorífico y se llena de gotitas por fuera.

En el contexto de una vivienda con aire acondicionado, este proceso se produce de forma constante cuando existe una diferencia significativa entre la temperatura interior y la exterior, especialmente si la envolvente del edificio (ventanas, paredes, techos) no tiene un aislamiento térmico adecuado.

Factores que Favorecen la Condensación en Viviendas

Varios factores contribuyen a que aparezca condensación en el interior de una vivienda. Comprenderlos es clave para aplicar las soluciones correctas.

La ventilación insuficiente es la causa principal. En viviendas con ventanas estancas de PVC o aluminio con rotura de puente térmico, la renovación natural del aire es mínima. Toda la humedad generada por cocinar, ducharse, secar ropa o simplemente respirar se acumula en el interior.

Los puentes térmicos son otro factor determinante. Los marcos de ventanas de aluminio sin rotura, las cajas de persiana, los pilares estructurales y las esquinas de fachada son zonas donde la temperatura superficial desciende significativamente, creando puntos preferentes de condensación.

La producción de humedad interior también influye directamente. Una familia de cuatro personas genera entre 10 y 15 litros de vapor de agua al día solo con actividades cotidianas como respirar, cocinar y ducharse. Si esa humedad no se evacua, la condensación es inevitable.

El Punto de Rocío: Clave para Entender la Condensación

El punto de rocío es el concepto fundamental que necesitas dominar para prevenir y controlar los problemas de condensación en tu vivienda. Todo profesional de la climatización lo utiliza como herramienta de diagnóstico principal.

¿Qué Es el Punto de Rocío y Cómo se Calcula?

El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire, con una humedad relativa determinada, se satura y comienza a liberar el exceso de humedad en forma de gotas de agua. Dicho de otra forma, es la temperatura a la cual la humedad relativa alcanza el 100%.

La fórmula simplificada de Magnus-Tetens permite calcular el punto de rocío con buena precisión. Sin embargo, para uso doméstico es más práctico consultar tablas preconfiguradas. Si la temperatura de cualquier superficie de tu vivienda (ventana, pared, techo) cae por debajo del punto de rocío del aire interior, aparecerá condensación en esa zona.

Por ejemplo, con una temperatura interior de 22°C y una humedad relativa del 60%, el punto de rocío se sitúa en aproximadamente 13,9°C. Esto significa que cualquier superficie que esté por debajo de 14°C acumulará condensación. En invierno, las ventanas de cristal simple pueden descender fácilmente hasta los 5-8°C, muy por debajo de ese umbral.

Tabla de Punto de Rocío Según Temperatura y Humedad

Observa cómo, con una humedad del 70% y 22°C de temperatura interior, el punto de rocío sube hasta los 16,3°C. Esto implica que incluso paredes con cierto aislamiento pueden presentar condensación si su temperatura superficial desciende por debajo de ese valor.

Cómo Medir el Punto de Rocío en tu Vivienda

Para medir el punto de rocío en tu vivienda necesitas dos instrumentos básicos. Un higrómetro digital te indicará la temperatura y la humedad relativa del aire interior. Un termómetro infrarrojo (pirómetro) te permitirá medir la temperatura superficial de ventanas, paredes y techos.

El procedimiento es sencillo. Mide la temperatura y la humedad del aire con el higrómetro. Consulta la tabla de punto de rocío para conocer la temperatura crítica. A continuación, mide con el pirómetro la temperatura de las superficies sospechosas. Si la temperatura de la superficie es inferior al punto de rocío calculado, esa superficie acumulará condensación.

Los higrómetros digitales de calidad cuestan entre 15 y 30 euros, y los termómetros infrarrojos básicos entre 20 y 40 euros. Es una inversión mínima que te permitirá diagnosticar con precisión el origen de los problemas de humedad. Si tu aire acondicionado ya presenta condensación en sus paredes exteriores, te recomendamos revisar nuestra guía específica sobre ese problema.

Tipos de Humedad por Condensación y Cómo Identificarlos

No toda la condensación es igual. Dependiendo de dónde se produzca y cómo se manifieste, existen tres tipos principales que requieren tratamientos diferentes.

Condensación Superficial Interior

Es la forma más visible y frecuente. El vapor de agua del aire interior se deposita en forma de gotas sobre las superficies frías: ventanas, marcos de aluminio, paredes exteriores, esquinas de fachada y cajas de persiana.

Los síntomas son inconfundibles. Aparecen gotas de agua en las ventanas, especialmente por las mañanas en invierno. Las paredes cercanas a ventanas presentan manchas oscuras de humedad. Los marcos metálicos acumulan agua que puede escurrir hasta el alféizar y dañar la pintura.

Condensación Intersticial en Paredes

Este tipo de condensación es más peligroso porque ocurre en el interior del cerramiento, donde no la vemos. El vapor de agua penetra a través de los poros de la pared y se condensa al encontrar una capa fría dentro de la propia estructura.

Los síntomas aparecen de forma gradual. Las paredes se sienten frías y húmedas al tacto. La pintura se despega o se abomba. Aparecen eflorescencias (manchas blancas de sales minerales). En casos avanzados, se desarrolla moho en la superficie interior de la pared, visible como manchas negras o verdosas.

Condensación en el Propio Equipo de Aire Acondicionado

Los equipos de aire acondicionado generan condensación como parte normal de su funcionamiento. El evaporador (unidad interior) enfría el aire por debajo de su punto de rocío para extraer humedad, y esa agua se recoge en una bandeja de condensados que la evacúa por un tubo de desagüe.

Sin embargo, cuando el sistema de drenaje falla, esa agua puede desbordarse, gotear por la pared o acumularse en el falso techo. Si tu equipo gotea agua de forma anormal, conviene revisar el desagüe antes de buscar causas más complejas.

Cómo Usar el Aire Acondicionado para Prevenir la Condensación

El aire acondicionado, cuando se utiliza correctamente, es una de las herramientas más eficaces para controlar la humedad interior y prevenir la condensación. La clave está en conocer los diferentes modos de funcionamiento y saber cuándo usar cada uno.

El Modo Dry: Tu Aliado Contra la Humedad

El modo Dry (deshumidificación) es la función más infrautilizada de los aires acondicionados modernos, y al mismo tiempo la más eficaz contra la condensación. Si quieres profundizar en cómo funciona, consulta nuestra guía completa del modo Dry del aire acondicionado.

En modo Dry, el equipo funciona de la siguiente manera. El ventilador gira a velocidad baja para hacer pasar el aire lentamente por el evaporador. El compresor trabaja de forma intermitente, enfriando el serpentín lo justo para que el aire pierda humedad al pasar por debajo de su punto de rocío. El aire se devuelve a la habitación con menor contenido de humedad y prácticamente a la misma temperatura.

El resultado es una reducción significativa de la humedad relativa sin enfriar excesivamente la estancia. El consumo energético en modo Dry es entre un 30% y un 50% menor que en modo frío convencional, lo que lo convierte en una opción económica para estaciones intermedias como primavera y otoño.

Para un control óptimo de la humedad, configura el modo Dry cuando la humedad relativa supere el 60%. La mayoría de equipos modernos mantienen automáticamente la humedad entre el 40% y el 55%, el rango ideal para prevenir tanto la condensación como la sequedad excesiva del aire.

Configuración Óptima del AC en Modo Calor (Invierno)

En invierno, el aire acondicionado en modo bomba de calor es especialmente útil para prevenir la condensación. Al calentar el aire interior, reduce automáticamente la humedad relativa (el aire caliente puede contener más vapor de agua sin saturarse).

La configuración recomendada es la siguiente. Establece la temperatura entre 20°C y 22°C. Utiliza una velocidad de ventilador media-baja para distribuir el calor de forma uniforme. Evita temperaturas superiores a 23°C, ya que generan un diferencial excesivo con las superficies frías de la envolvente.

Un error frecuente es apagar completamente la calefacción por la noche. Cuando la temperatura interior desciende bruscamente, la humedad relativa se dispara y la condensación aparece en las superficies más frías. Es preferible reducir la temperatura a 17-18°C durante la noche en lugar de apagar el equipo por completo.

Configuración del AC en Modo Frío (Verano)

En verano, el aire acondicionado en modo frío extrae grandes cantidades de humedad del aire como parte del proceso de enfriamiento. Sin embargo, una configuración incorrecta puede provocar problemas de condensación en el propio equipo o en las tuberías.

Configura la temperatura entre 24°C y 26°C, nunca por debajo de 22°C. Evita diferencias de temperatura superiores a 12°C entre interior y exterior. Verifica que el desagüe de condensados funciona correctamente: un equipo split puede generar entre 2 y 5 litros de condensados por hora en condiciones de alta humedad.

Asegúrate de que las tuberías frigoríficas que conectan la unidad interior con la exterior estén correctamente aisladas con coquilla de espuma elastomérica. Si el aislamiento se ha deteriorado, las tuberías frías producirán condensación que puede gotear por la pared o el falso techo.

Modo Dry vs Deshumidificador: Comparativa Completa

Cuando los problemas de humedad son severos, surge la duda de si es mejor utilizar el modo Dry del aire acondicionado o adquirir un deshumidificador independiente. Ambas soluciones tienen sus ventajas e inconvenientes. Para una comparativa más detallada, te recomendamos consultar nuestra guía sobre deshumidificador vs aire acondicionado.

¿Cómo Funciona Cada Sistema?

El modo Dry del aire acondicionado utiliza el propio ciclo frigorífico del equipo para condensar la humedad del aire. El ventilador gira a baja velocidad y el compresor trabaja de forma intermitente. El agua condensada se evacúa por el desagüe del equipo.

El deshumidificador portátil es un aparato independiente con su propio compresor, evaporador y condensador en un solo cuerpo. Aspira el aire húmedo, lo pasa por el serpentín frío para condensar la humedad, y lo devuelve a la habitación ligeramente más caliente. El agua se recoge en un depósito interno que hay que vaciar periódicamente.

Tabla Comparativa

¿Cuándo Elegir Cada Opción?

Elige el modo Dry del aire acondicionado si ya dispones de un equipo split instalado, si el problema de humedad es general en toda la vivienda y si buscas una solución silenciosa y sin mantenimiento adicional. Es la opción más práctica para la mayoría de hogares.

Elige un deshumidificador portátil si el problema de humedad está localizado en una zona específica (sótano, trastero, cuarto de baño interior), si no tienes aire acondicionado instalado, o si necesitas una capacidad de extracción constante durante muchas horas.

En viviendas con problemas graves de condensación, la combinación de ambos sistemas puede ser la solución más eficaz: el modo Dry para el control general y un deshumidificador para las zonas más conflictivas.

Prevención de Condensación: Guía Práctica Estacional

La prevención de la condensación requiere un enfoque diferente según la época del año. Los factores que provocan la condensación en invierno son distintos de los del verano, y las medidas preventivas deben adaptarse en consecuencia.

Medidas de Prevención en Invierno

El invierno es la estación crítica para la condensación, ya que la diferencia de temperatura entre interior y exterior es máxima. Las ventanas y paredes de fachada norte pueden alcanzar temperaturas superficiales muy bajas, favoreciendo la formación de gotas de agua.

Mantén una temperatura interior estable entre 20°C y 22°C durante el día y no permitas que baje de 17°C por la noche. Ventila la vivienda durante 10-15 minutos cada mañana, preferiblemente creando corrientes cruzadas abriendo ventanas en fachadas opuestas.

Utiliza extractores de aire en la cocina mientras cocinas y en el baño mientras te duchas. No tiendas ropa mojada en el interior de la vivienda. Si no tienes otra opción, hazlo en una habitación con la puerta cerrada y el extractor encendido o la ventana entreabierta.

Medidas de Prevención en Verano

En verano, la condensación aparece de forma diferente. Las superficies frías del aire acondicionado (difusores, tuberías, rejillas) pueden condensar la humedad del aire exterior cuando este entra en la vivienda.

Mantén las ventanas y puertas cerradas mientras el aire acondicionado está en funcionamiento. Configura la temperatura entre 24°C y 26°C para evitar diferenciales excesivos. Verifica que el aislamiento de las tuberías frigoríficas está en buen estado.

Soluciones Profesionales para Condensación Persistente

Cuando las medidas preventivas básicas no son suficientes y la condensación persiste, es necesario recurrir a soluciones profesionales que actúen sobre la envolvente del edificio. Estas intervenciones requieren la valoración de un técnico especializado y una inversión significativa, pero resuelven el problema de raíz.

Rotura de Puente Térmico en Ventanas

Las ventanas son el elemento más débil de la envolvente térmica de un edificio. Sustituir ventanas de aluminio sin rotura de puente térmico por carpinterías de aluminio con RPT o de PVC con doble o triple acristalamiento es la medida más eficaz para eliminar la condensación superficial.

Una ventana de aluminio con RPT y doble acristalamiento bajo emisivo tiene un valor de transmitancia térmica (Uw) de aproximadamente 1,8 W/m2K, frente a los 5,7 W/m2K de una ventana de aluminio simple con cristal monolítico. Esto significa que la temperatura superficial interior del cristal se mantiene mucho más próxima a la temperatura de la habitación, evitando la condensación.

El coste medio de sustituir ventanas oscila entre 300 y 800 euros por metro cuadrado de hueco, incluyendo material e instalación. Es una inversión considerable, pero el retorno en términos de ahorro energético y eliminación de humedades la justifica ampliamente.

Ventilación Mecánica Controlada (VMC)

La VMC es un sistema que renueva el aire interior de forma continua y controlada, sin necesidad de abrir ventanas. Extrae el aire viciado y húmedo de cocinas y baños e introduce aire fresco filtrado desde el exterior, pasándolo previamente por un intercambiador de calor que recupera entre el 75% y el 95% de la energía térmica.

Este sistema es especialmente recomendable en viviendas con alta estanqueidad (clase 4 según UNE-EN 12207) donde la ventilación natural es insuficiente. Al mantener un caudal constante de renovación de aire, la VMC impide que la humedad relativa interior suba por encima de los niveles de condensación.

El coste de una instalación de VMC con recuperación de calor oscila entre 3.000 y 7.000 euros para una vivienda de 100 m2, dependiendo de la marca y del nivel de prestaciones. El ahorro energético compensa parte de la inversión, y la mejora en calidad del aire interior y eliminación de condensaciones justifica el resto.

Aislamiento Térmico por el Interior (SATE o Trasdosado)

Cuando no es posible aislar por el exterior (fachada protegida, piso en comunidad de propietarios), el trasdosado interior con láminas de poliestireno extruido (XPS) o lana mineral es una alternativa eficaz para elevar la temperatura superficial de las paredes y eliminar la condensación intersticial.

El espesor recomendado varía entre 40 y 80 mm según la zona climática y las exigencias del CTE. Es fundamental incluir una barrera de vapor en la cara caliente del aislamiento para evitar que la humedad interior migre hacia la pared fría y condense dentro del cerramiento.

Normativa Española: CTE y RITE sobre Condensaciones

La normativa española establece exigencias claras sobre la protección contra condensaciones en edificios. Conocer estos requisitos es importante tanto para propietarios como para profesionales del sector.

Documento Básico HE del CTE: Exigencias de Condensación

El Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico HE (Ahorro de Energía), establece las exigencias mínimas para la envolvente térmica de los edificios. En concreto, la sección HE1 exige que los cerramientos cumplan dos condiciones fundamentales.

La primera es la limitación de condensaciones superficiales: la temperatura superficial interior de cualquier punto de la envolvente debe ser superior a la temperatura de rocío del aire interior, con un margen de seguridad. Esto se traduce en que el factor de temperatura superficial interior (fRsi) debe ser superior a un valor mínimo que depende de la zona climática.

La segunda es la limitación de condensaciones intersticiales: no debe producirse una acumulación progresiva de humedad dentro del cerramiento a lo largo de un año completo. Se permite condensación puntual siempre que se evapore en los meses más cálidos y no supere la cantidad máxima admisible según el material.

RITE: Calidad del Aire Interior y Humedad

El Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) complementa al CTE estableciendo las condiciones interiores de diseño para instalaciones de climatización. Entre sus exigencias destacan las siguientes.

La humedad relativa en el interior de los edificios climatizados debe mantenerse entre el 40% y el 60% para ocupación humana en condiciones de confort. La velocidad del aire en la zona de ocupación no debe superar los 0,15 m/s en calefacción ni los 0,20 m/s en refrigeración. Estos parámetros garantizan el confort térmico y previenen la condensación.

El RITE también exige caudales mínimos de ventilación según la calidad del aire interior requerida (IDA 1, IDA 2, IDA 3 o IDA 4), lo que incide directamente en la evacuación de la humedad interior y, por tanto, en la prevención de condensaciones.

Responsabilidades del Propietario y del Instalador

La responsabilidad sobre los problemas de condensación puede recaer en diferentes actores según su origen. Si la condensación se debe a defectos de construcción (aislamiento insuficiente, puentes térmicos no resueltos, ventanas inadecuadas para la zona climática), la responsabilidad es del promotor durante el periodo de garantía decenal.

Si la condensación se debe a una instalación de climatización mal dimensionada o ejecutada (desagüe incorrecto, tuberías sin aislar, equipo subdimensionado), la responsabilidad es del instalador según las garantías contractuales y lo establecido en el RITE.

Si la condensación se debe al uso incorrecto de la vivienda (falta de ventilación, temperatura excesiva, generación de humedad sin evacuación), la responsabilidad es del propietario o inquilino.

Preguntas Frecuentes

¿El aire acondicionado provoca condensación o la previene?

El aire acondicionado puede hacer ambas cosas, dependiendo de cómo se utilice. En modo frío o en modo Dry, el equipo extrae humedad del aire interior, reduciendo la humedad relativa y previniendo la condensación en ventanas y paredes. Sin embargo, si el equipo está mal instalado (tuberías sin aislar, desagüe obstruido) o si se configura a una temperatura excesivamente baja, puede provocar condensación en el propio equipo, en las tuberías o en los difusores. La clave está en una instalación correcta, un mantenimiento regular del sistema de drenaje y una configuración adecuada de la temperatura, evitando diferenciales superiores a 12°C entre interior y exterior.

¿Qué humedad relativa es ideal para evitar condensación en casa?

La humedad relativa ideal para una vivienda se sitúa entre el 40% y el 60%, según las recomendaciones del RITE y de la OMS. Por debajo del 40%, el aire se vuelve excesivamente seco, lo que irrita las vías respiratorias, reseca la piel y genera electricidad estática. Por encima del 60%, el riesgo de condensación aumenta significativamente, especialmente en superficies frías como ventanas y paredes de fachada norte. Lo ideal es mantener la humedad entre el 45% y el 55%, un rango que garantiza confort térmico, previene la condensación y dificulta la proliferación de ácaros del polvo y moho. Un higrómetro digital de unos 20 euros te permite monitorizar estos valores en tiempo real.

¿El modo Dry del aire acondicionado gasta mucha electricidad?

No, el modo Dry es significativamente más económico que el modo frío convencional. En modo Dry, el compresor trabaja de forma intermitente y el ventilador gira a velocidad baja, lo que reduce el consumo eléctrico entre un 30% y un 50% respecto al modo de refrigeración estándar. Un equipo split de 3.500 W de potencia frigorífica puede consumir en torno a 200-350 W en modo Dry, frente a los 600-1.000 W en modo frío a plena carga. Esto se traduce en un coste aproximado de 0,05 a 0,09 euros por hora de funcionamiento en modo Dry, lo que lo convierte en una solución muy asequible para el control de la humedad en estaciones intermedias como primavera y otoño.

¿Por qué aparece condensación en las ventanas solo en invierno?

La condensación en ventanas es un fenómeno típicamente invernal porque se requiere una diferencia de temperatura significativa entre el interior y el exterior para que las superficies del cristal se enfríen por debajo del punto de rocío del aire interior. En invierno, con temperaturas exteriores de 0 a 10°C y un interior calefactado a 20-22°C, la superficie del cristal puede descender hasta los 5-8°C en ventanas de cristal simple, muy por debajo del punto de rocío habitual (12-16°C con humedad del 50-70%). En verano, la temperatura exterior es similar o superior a la interior, por lo que las ventanas no se enfrían lo suficiente. Además, en invierno la ventilación natural se reduce al mantener las ventanas cerradas, lo que incrementa la humedad interior.

¿Es mejor un deshumidificador o el modo Dry del aire acondicionado?

Depende de la situación. Si ya tienes un aire acondicionado instalado, el modo Dry es la opción más práctica y económica para el control general de la humedad. Es más silencioso (19-35 dB frente a 38-52 dB), no requiere vaciar depósitos de agua y cubre toda la estancia. Sin embargo, un deshumidificador portátil es mejor para zonas localizadas con alta humedad, como sótanos, trasteros o cuartos de baño interiores sin ventilación. También es más eficaz cuando necesitas extraer grandes cantidades de humedad de forma continua, por ejemplo, después de una inundación o durante una obra. En viviendas con problemas graves, combinar ambos sistemas suele dar los mejores resultados.

¿Qué es el punto de rocío y cómo afecta a mi vivienda?

El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire se satura de humedad y comienza a liberar el exceso en forma de gotas de agua (condensación). Depende de dos factores: la temperatura del aire y su humedad relativa. Por ejemplo, a 22°C y 60% de humedad relativa, el punto de rocío es de 13,9°C. Esto significa que cualquier superficie de tu vivienda cuya temperatura esté por debajo de 13,9°C acumulará gotas de agua. En la práctica, las ventanas, los marcos de aluminio sin rotura de puente térmico y las esquinas de fachadas norte suelen ser las superficies más frías. Controlando la humedad interior (manteniéndola entre el 40% y el 55%) y mejorando el aislamiento, se reduce el riesgo de condensación.

¿La condensación en paredes puede causar moho?

Sí, la condensación persistente es la causa principal de aparición de moho en interiores de viviendas. El moho necesita tres condiciones para crecer: humedad superficial superior al 70%, temperatura entre 5°C y 35°C, y materia orgánica como sustrato (pintura, papel pintado, yeso, madera). La condensación proporciona la humedad necesaria, y la mayoría de viviendas mantienen temperaturas dentro del rango favorable. El moho aparece primero como manchas negras o verdosas en esquinas, detrás de muebles pegados a paredes exteriores, y en marcos de ventanas. Sus esporas pueden causar reacciones alérgicas, asma, irritación ocular y problemas respiratorios. Es fundamental tratar la causa de la humedad antes de eliminar el moho superficialmente, ya que reaparecerá si las condiciones no cambian.

¿Qué dice la normativa española sobre condensaciones en edificios?

La normativa española aborda las condensaciones desde dos frentes principales. El Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico HE1, exige que la envolvente de los edificios cumpla requisitos de factor de temperatura superficial interior (fRsi) para evitar condensaciones superficiales, y límites de condensación intersticial anual para evitar acumulación de humedad dentro de los cerramientos. Por su parte, el RITE establece que la humedad relativa interior en espacios climatizados debe mantenerse entre el 40% y el 60%, y fija caudales mínimos de ventilación para garantizar la calidad del aire interior. Los edificios construidos antes de la entrada en vigor del CTE (2006) pueden no cumplir estas exigencias, lo que explica los frecuentes problemas de condensación en viviendas antiguas. En obra nueva, el promotor es responsable durante 10 años de los defectos de la envolvente.